Zimmerpflanzen richtig düngen

Zweck des Düngens

• Nährstoffnachschub: Topferden sind begrenzt. Nährstoffe werden verbraucht oder ausgewaschen.

• Wuchs & Vitalität: Ausreichend Nährstoffe sichern Blattmasse, Wurzelbildung, Blüte.

• Stresstoleranz: Gut versorgte Pflanzen verkraften Trockenheit, Schnitt, Umtopfen schneller.

• Pflanzenschutz indirekt: Kräftige Pflanzen sind weniger anfällig für Schädlinge. Dünger ersetzt keinen Pflanzenschutz.

Was passiert ohne Düngen?

• Mangelerscheinungen:

  • Stickstoffmangel: blasse, kleine Blätter, schwacher Wuchs.

  • Phosphormangel: dunkles, teils rötliches Laub, schwache Blüte/Wurzel.

  • Kaliummangel: weiche Triebe, braune Blattränder.

  • Eisenmangel: helle Jungblätter mit grünen Adern.

• Folgen: Wachstumsstopp, Anfälligkeit für Spinnmilben, Thripse, Schildläuse steigt.

Was passiert bei Überdüngung?

• Salzstress: Blattspitzen verbräunen, Wurzeln verbrennen, Erde versalzt.

• Symptome: Hängende Blätter trotz feuchter Erde, weiße Krusten am Topfrand.

• Gegenmaßnahme: Mit viel weichem Wasser durchspülen, Düngergaben aussetzen, ggf. Substratwechsel.

Nährstoffgrundlagen kurz

• Makro: N (Wuchs), P (Wurzeln/Blüte), K (Stabilität/Stress).

• Sekundär: Ca, Mg, S.

• Mikro: Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo.

• Verhältnis (Zimmerpflanzen allgemein): Ausgewogen, z. B. NPK 3-1-2 oder 2-1-2 für Blattpflanzen; Blüher häufiger 1-1-2 in der Blütephase.

Düngearten

• Flüssigdünger: Schnell steuerbar. Für Gießwasser. Standard im Haushalt.

• Langzeitdünger (Stäbchen, Kegel, umhüllte Granulate): Konstant, aber weniger fein dosierbar.

• Organisch: Schonender, mikrobiell vermittelt, langsamer wirksam.

• Mineralisch: Direkt verfügbar, präzise dosierbar, Überdüngungsrisiko höher.

• Blattdüngung: Schnell bei Mangel, nur auf unbeschädigtem Laub, nie in praller Sonne.

Wasserqualität, pH, EC

• Wasser: Zimmerwarm, möglichst weich. Hartes Wasser verstärkt Salzstress und Chlorosen.

• pH im Substrat: Ziel 5,5–6,5 für die meisten Tropenarten.

• Leitfähigkeit (EC): Für Zimmerpflanzen moderat. Ohne Messgerät: immer schwächer als etikettiert starten (50–75 % der Empfehlung).

Intervalle nach Pflanzentyp

• Tropische Blattpflanzen (Monstera, Philodendron, Epipremnum): März–Sept. alle 2–4 Wochen schwach düngen. Okt.–Feb. sparsam oder pausieren.

• Feuchtefans (Calathea/Goeppertia, Farne): schwach aber regelmäßig. Salzempfindlich → niedrige Konzentration.

• Blühpflanzen (Anthurium, Spathiphyllum): in Blüte alle 2–3 Wochen, Ruhephase reduzieren.

• Sukkulenten/Kakteen: Wachstumszeit alle 4–6 Wochen, Winter nicht. Speziellen Kakteendünger nutzen.

• Orchideen (Phalaenopsis): „Wöchentlich, schwach“ ist bewährt: jede 2.–3. Wässerung, ¼–½ Dosierung; zwischendurch mit klarem Wasser spülen.

• Langsamwachsende/robuste Arten (ZZ, Bogenhanf): selten, alle 6–8 Wochen gering dosiert.

Regel: Lieber oft schwach als selten stark. Auf Licht und Wachstum reagieren.

Anwendung Schritt für Schritt

1. Erde prüfen: Nur auf leicht feuchtes Substrat düngen, nie knochentrocken.

2. Mischung herstellen: Etikettendosis reduzieren (50–75 %).

3. Gießen/Düngen: Langsam, bis unten etwas abläuft, Überschuss aus Übertöpfen nach 10–15 Min. entfernen.

4. Abwechseln: 1× düngen, 1× nur gießen oder je nach Art.

5. Spülgänge: Alle 4–8 Wochen mit viel weichem Wasser Salze auswaschen (ausgenommen stark salzempfindliche Arten vorsichtig).

Wann nicht düngen?

• Direkt nach Umtopfen: 4–6 Wochen Pause.

• Bei Krankheit/Schädlingsdruck: Erst Ursache beheben.

• Im dunklen Winter: Reduzieren oder pausieren, wenn kaum Wachstum.

• Bei trockener Erde: Erst mit Wasser anfeuchten, dann düngen.

Düngen & Schädlingsmanagement

• Mythos „Dünger gegen Ungeziefer“: Dünger bekämpft keine Schädlinge.

• Wahr: Vitalität ↑ → Befallsdruck relativ ↓. Überdüngung mit weichem Gewebe → Thripse/Blattläuse profitieren oft.

• Praxis:

  • Gleichmäßige, moderate Versorgung.

  • Bei Befall: Isolieren, klebrige Gelbtafeln gegen Trauermücken, geeignete Mittel/biologische Nützlinge einsetzen, Gießrhythmus prüfen.

  • Salzkrusten entfernen, Erde ggf. teilweise ersetzen.

Häufige Fehler

• Volle Etikettendosis bei wenig Licht → Salzstress.

• Düngen auf trockene Erde → Wurzelverbrennungen.

• Dauerhafte Hochkonzentration → Algen, Trauermücken, pH-Drift.

• Einheitsdünger für alles → Sukkulenten und Calatheas leiden.

• Kein Spülen → schleichende Versalzung.

Spezialfälle

• Hydrokultur/Lechuza: Nach Systemvorgabe. Leitwert kontrollieren, Nährlösung wechseln, Salzbrücken vermeiden.

• Semi-Hydro (LECA, Pon): Niedrige Konzentration, regelmäßige Spülung, Reservoir nicht überdosieren.

• Moos-/Sphagnumkultur: Sehr sparsam düngen, sonst braun/abbau.

• Variegate: Etwas weniger düngen; Verbrennungen treten schneller auf.

Diagnose: Mangel vs. Überdüngung

• Mangel: ältere Blätter werden gleichmäßig blass (N), junge Blätter chlorotisch mit grünen Adern (Fe). Wachstum langsam.

• Überdüngung: verbrannte Spitzen, dunkelgrüne aber schlaffe Blätter, Krusten.

• Vorgehen: Bei Zweifel spülen, 2–3 Wo. pausieren, dann halbierte Dosis.

Jahreslauf

• Frühling: Steigern, bei Lichtzunahme Intervalle verkürzen.

• Sommer: Volles Programm, bei Hitze Bodenfeuchte beobachten.

• Herbst: Langsam reduzieren.

• Winter: Bei Zusatzlicht moderat weiter, sonst Pause.

Checkliste vor jeder Gabe

• Wächst die Pflanze sichtbar?

• Ist das Substrat leicht feucht?

• Wann zuletzt gespült?

• Schädlinge ausgeschlossen?

• Dosierung an Licht/Art angepasst?